Пластиковые окна уже не являются обязательным атрибутом так называемой отделки европейского качества и элементом демонстрации финансовых возможностей. Окна ПВХ и стеклопакеты в наши дни являются насущной необходимостью, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон представляет собой достаточно хлопотное занятие. Малейшее несовершенство может привести к тому, что такой каркас просто не сможет выполнять свою непосредственную функцию – предотвращать сквозняки, шум и пыль. Однако если вы готовы строго соблюдать все правила установки пластиковых окон и уверены в своих силах, то этот материал для вас.
- Определяемся со сроками
- «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
- Демонтируем старое окно
- Подготовка профиля к монтажу
- Анкера или пластины?
- «Сажаем» профиль в оконный проем
- Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
- Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
- Видео: Замер и установка подоконника на окно
- Видео: Делай как профи: разбираем 10 главных ошибок при монтаже пластиковых окон // FORUMHOUSE
- Видео: Установка окон по ГОСТу. Зачем и как правильно?
Определяемся со сроками
Если у вас есть возможность выбирать, когда устанавливать окна, лучше всего выполнять этот процесс в достаточно теплое время года, желательно с мая по сентябрь. Однако устанавливать окна также необходимо по разным причинам – например, при переезде в новую квартиру – и в период холодов. Правило только одно: температура не должна опускаться ниже -5 градусов Цельсия и все монтажные работы необходимо проводить в сухую погоду. Однако новые окна не следует обрабатывать даже в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Итак, вы наконец решили самостоятельно установить новые красивые окна. В этом случае, прежде чем заказывать рамы и стеклопакеты, самое главное – абсолютно точно снять все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.
Для этого нужно тщательно измерить оконный проем, в котором вы планируете установить новое окно, изнутри – его ширина от основания стены, а не от существующего откоса. Если он имеется, его необходимо удалить перед измерением. Затем измеряем высоту оконного проема с учетом того, какие подоконники у вас в доме. Если есть возможность его снять, следует учитывать высоту от нижней части плиты, где должно быть размещено окно. Следующий параметр – глубина проема. Эти измерения также должны учитывать наличие снесенных элементов, таких как старая штукатурка, рейка и старые оконные рейки. На этом мы завершили внутреннее измерение.
Вам также необходимо быть очень осторожным с внешними размерами оконного проема. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. В этом случае снова нужно учитывать, нет ли в нижней части окна удаленных частей, например, старой штукатурки, цемента или окантовки.
При проведении замеров следует учитывать, что окно сжимается и расширяется под воздействием колебаний температуры. Для этого у оконного проема необходимо оставить соответствующее пространство, минимальный размер которого строго регламентирован.
поэтому для окон размером до 1,2 м достаточен зазор 15 мм, для окон размером до 2,2 м достаточен зазор 20 мм, для окон размером до 3 м – зазор 25 мм; достаточно.
Не забывайте, что окно не «садится» в оконный проем полностью, а лишь заходит в оконный проем на несколько сантиметров. Другими словами, между краем стеклопакета и самой створкой должно быть не менее 4 см для создания уклона. Поэтому заказывать окна имеет смысл только после снятия всех замеров, с учетом кромок окна и всех деталей. Не забудьте про фурнитуру и все необходимые элементы – ручки, москитные сетки, крепления, отливы и подоконники.
Демонтируем старое окно
Демонтаж старых окон – грязная и грязная работа, поскольку там много пыли. Поэтому стоит хотя бы закрыть пленкой все внутренние предметы в комнате. Однако лучший вариант – это комната, полностью свободная от мебели, особенно мягкой.
Чтобы снять старые окна, вам понадобится долото, молоток, монтировка, ножовка или лобзик. Зубило и молоток можно заменить перфоратором. Сначала выбрасываем старые окна или створки самых маленьких размеров. Затем снимите большой ремень. Далее идет внутренняя перегородка между створками – ее необходимо распилить и снять с рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы, снова используя ножовку или лобзик, а затем снимаем остальную часть окна.
После снятия старой рамы необходимо выровнять поверхность, на которой будут установлены новые окна. Для этого с помощью ударной дрели или долота и молотка сколите все неровности, а для возможности установки нового подоконника необходимо этим же инструментом подготовить паз вдоль проема будущего окна.
Теперь вам нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки новых окон. Для этого тщательно удалите мусор и пыль из оконных проемов. Открытые поврежденные поверхности необходимо обработать укрепляющей грунтовкой.
Особое внимание следует уделить тем местам, где будет накладываться уплотнительная лента, чтобы обеспечить ее надежное крепление. Для этой цели можно использовать специальные праймеры (праймеры).
Подготовка профиля к монтажу
Перед установкой новых окон необходимо их разобрать: снять створку и снять стеклопакет с глухой части окна. Поскольку снаружи оконный профиль покрыт защитной пленкой, перед установкой ее необходимо снять. Также необходимо сразу закрепить крепления москитной сетки и закрыть дренажные отверстия декоративными заглушками.
Важным этапом подготовки к монтажу оконных профилей является соблюдение требований ГОСТ по защите монтажных швов или оконных установок. В случае резких изменений российского климата, даже при самой бережной установке и эксплуатации окон, проблемой может стать появление конденсата, а затем и появление грибка на стенах возле оконных проемов. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать влагостойкую, водонепроницаемую и воздухопроницаемую ленту. На этом этапе, перед установкой оконной рамы в проем, на внутреннюю часть четверти проема или на прилегающий к четверти контур оконной рамы необходимо приклеить ПСУЛ (проницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту).
Это обеспечит плотное соединение профиля с оконным проемом. Для обеспечения герметизации швов внутри помещения приклейте к профилям влагозащитную ленту согласно рекомендациям производителя. Для герметизации стыков доборных элементов, компенсационных и опорных профилей рекомендуется использовать саморасширяющиеся ленты.
Анкера или пластины?
Одним из ключевых моментов, которые вы должны решить перед установкой новых окон, является метод установки. Вы можете предпочесть «закрепить» оконный профиль на анкерах или монтажных пластинах. Каждый из этих способов имеет свои особенности, поэтому, чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать множество нюансов помещения, начиная с материала стен.
Если оконный проем находится в кирпичной или обшитой панелями стене, то действительно не имеет значения, какой тип крепления будет использоваться. Но если вы устанавливаете окна в здании из газобетона или пеноблоков, вам обязательно стоит выбрать их установку на монтажную пластину.
Кстати, это самый простой способ крепления и его может выполнить даже непрофессионал. При этом вы никогда не столкнетесь с размерами стеклопакета и сэкономите немало времени. Однако есть и недостаток – поскольку элементы крепления не очень плотно прилегают друг к другу, окна на монтажной пластине могут быть несколько «шаткими». Потому что монтажная пластина крепится к профилю, а не проходит сквозь профиль, как при использовании анкерных болтов при сверлении отверстий в профиле.
Однако альтернативный метод фиксации – с помощью анкеров – имеет более существенный недостаток. При использовании этого метода велик риск разгерметизации полости нового окна из-за просверливания профиля. Поэтому температурный баланс внутри стеклопакета (от самого холодного снаружи до самого жаркого внутри) может быть нарушен.
Кроме того, крепление требует определенного уровня квалификации со стороны монтажника, так как малейшая ошибка при сверлении отверстий в профиле может привести к появлению щелей, неполному закрытию створки и т.д. Однако это крепежное устройство, соответствующее всем нормам, более долговечно и гарантированно не вибрирует при сильном ветре. Кроме того, вероятность провисания новых окон практически равна нулю.
При необходимости можно использовать два способа крепления, но в основном все зависит от материала стены, где расположено окно. В любом случае первый крепеж должен располагаться на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. Все последующие размещения находятся на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом с каждой стороны профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Положение элементов крепления зависит от типа профиля, размера и цвета оконной рамы и соответствует требованиям ГОСТ 30971-2012.
«Сажаем» профиль в оконный проем
Прежде чем приступить к этому этапу работы, необходимо добиться выравнивания плоскостей со всех сторон оконного проема – по ним мы и зададим контуры. Самый простой способ проверить поверхность – воспользоваться уровнем. Чтобы профиль идеально вошел в проем, нужно вставить его и выровнять вертикально, подложив под него полимерные монтажные клинья или антикоррозийные планки из твердой древесины. Эту настройку делаем строго сверху окна.
Только после того, как вы убедились, что окно ровно входит в проем, можно приступать к окончательному креплению.
Если вы хотите прикрепить профиль к монтажной пластине, начните фиксацию первого с полого гвоздя. Второй полый гвоздь можно использовать только после подтверждения с помощью уровня, что профиль находится «в» абсолютно горизонтальном положении.
Если вы предпочитаете использовать анкеры, то после сверления отверстий в стене не спешите затягивать крепеж, который вкручивается через отверстия профиля. Во-первых, убедитесь, что окно находится на «посаженном» уровне. Даже если в этом плане все в порядке, затягивать анкеры следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не смещался и не нарушалась его геометрия.
В обоих случаях деревянные клинья, удерживающие профиль в оконном проеме, следует снимать только после окончательной фиксации крепежными элементами. Кроме того, клинья убираем сначала сверху, а затем с боков окна. Нижние части должны оставаться ниже контура, поскольку они по сути являются основой контура.
Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
На этом этапе работы вам понадобится та же пароизоляционная лента и саморезы плюс добавление пенополиуретана. Опять же, очень важно правильно измерить будущие отливы и использовать ножницы по металлу для внесения корректировок. К нижней части профиля необходимо приклеить водостойкую и воздухопроницаемую ленту – она защитит шов между окном и стеной внизу от отлива. Для звукоизоляции отлива приклейте к его нижней части бутилполотно или установите ленту ПСУЛ по внешнему краю между отливом и нижней частью проема в качестве опоры. Его необходимо соединить с профилем саморезами, предварительно отливку нужно «посадить» в соответствующий паз окна.
Для герметизации монтажных швов следует использовать пенополиуретан, предназначенный для установки окон, с минимальным вторичным расширением во избежание возможной деформации оконной рамы при полимеризации. Сначала работаем над стыком стены и профиля слева, затем справа. Обработали верхние и нижние швы окон. Во-первых, поверхность стены должна быть слегка влажной. Через несколько минут, когда пена расширится и начнется процесс полимеризации, приклеиваем второй отрезок паростойкой ленты к стене по всему периметру окна.
Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
Переходим к одному из завершающих этапов установки. Сначала вам нужно снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем устанавливаем стеклопакет с помощью специальных ковриков, обеспечивая его равномерное положение в проеме. Закрепить стеклопакеты можно с помощью крепежных планок, которые вбиваются в углубления окна. Для этой цели удобно использовать резиновый молоток.
Только после этого мы установили створку на тент. А после того как ручка закреплена, створку окна нужно отрегулировать по горизонтали и вертикали. Только после этого при необходимости установите москитные сетки.
Устанавливаем подоконник
Этот шаг во многом определяет, как будет выглядеть ваше изделие и насколько комфортно вам будет с новыми окнами. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух, вырабатываемый батареей, от самого окна.
Готовим «подушку» для подоконника – в качестве ее основания подкладываем деревянный брусок длиной не менее 10 см. Следует отметить, что подоконник должен максимально прижимать окно снизу, и в то же время угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.
Прежде чем обработать нижнюю часть подоконника монтажной пеной, важно проверить, насколько хорошо она держится. Если все правильно, то никаких дополнительных способов крепления использовать не нужно. Чтобы временно закрепить его на оконном проеме, пока монтажная пена сохнет, на подоконник можно поставить груз, например, пятилитровую емкость для воды.