Деревянные окна в современных домах – достаточно сложное изделие. Но давайте вдумаемся: сложные средства состоят из нескольких простых. Неважно, сколько таких простых шагов, десять или сто. Если действовать последовательно, все получится.
Давайте представим, как может выглядеть это окно в будущее. Допустим, вам нужно окно, которое можно приоткрыть для проветривания, но вы также можете открыть его, чтобы впустить в комнату больше свежего воздуха. Современные аксессуары позволяют объединить две функции в одной. Однако именно в этом разделе мы сделаем окно «по старинке». Вверху будет маленькое окно, а внизу — большая оконная рама. Дополнительно окно будет разделено по вертикали на две части. Левая сторона сплошная, а правая, где находятся створки и окна, открыта. В результате окно должно выглядеть так:
Теперь рассчитаем размер будущего окна:
оконный проем имеет размеры 112 х 136 см и требует зазора по 1,5 см с каждой стороны для запенивания. Таким образом, 1,5 справа плюс 1,5 слева составляют в общей сложности 3 сантиметра. Точно так же рассчитываем вертикальные размеры. Общие размеры оконной рамы 109 х 133 см.
Изготовление оконной рамы. Слой первый.
Первый шаг – уход за деревом. Мы используем обрезки хвойных досок «Фифти» достаточной длины. Их оставили на два сезона и хорошо высушили.
Не используйте влажные доски. Если у вас влажная плита, вот что вы можете сделать. Распилив их на заготовки, поместите их на горячую батарею. Они высохнут через два-три месяца. Если вы не хотите ждать этого периода, то найдите того, кто занимается столярными работами и делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Обычно у них есть сушильная камера и время сушки обычно не превышает часа. Это будет не очень дорого.
распиливаем доски толщиной 50 мм по длине. Наша длина 109 х 133 см, при установке каркаса одна из «длин» уменьшится почти на 10 см, об этом позже. На данный момент лучше всего отрезать от обрезка несколько сантиметров. Зададим длину 115 х 140 см, дальше посмотрим, зачем нужен этот запас.
Далее нужно разрезать эти секции на ширину 65 мм. Толщина заготовки останется 50 мм, это толщина листа. У моей циркулярной пилы есть специальная планка, позволяющая фиксировать ширину пропила:
Теперь вырезаем заготовку такой же ширины, а затем еще одну длиной 140 см и шириной 7,5 см.
Если вы попытаетесь измерить реальную толщину «пятидесяти» досок, то обнаружите, что ни одна из них не имеет толщины ровно 50 мм. Их толщина варьируется от 45 мм до 52 мм:
Это не ужасно. Деревянных досок одинаковой толщины в природе не существует и это не должно вызывать путаницы.
И вот еще. Конечно, мы стараемся выбирать одежду без узлов. Но если отбросить все доски с сучками, много древесины будет потрачено впустую. Затем рама будет склеена, и «видна» будет только одна сторона заготовки. Поэтому в некоторых случаях можно использовать узловатые заготовки. Например, вот материнская плата, которая, казалось бы, ни для каких целей не пригодна. Но после распиливания его на заготовку очевидно, что в металлолом пойдет только средняя часть. Последние два пункта можно привести в действие.
Теперь мы используем самолет, чтобы пересекать промежутки по одному. Устанавливаем плоскость почти минимальной:
Этого достаточно, чтобы убрать «кромку», оставшуюся на доске после распиливания
Теперь можно примерно на пустом месте выложить будущую оконную раму:
Отрезаем заготовку на расчетную длину. Пришло время объяснить, почему изначально для этих длин были заданы поля. Дело в том, что когда мы пропускаем через заготовку рубанк, на конце самолета он как бы «прокрадывается», создавая «волны».
Благодаря имеющимся запасам длины мы избежали этой «волны». Размечаем места резания одновременно с обеих сторон заготовки, чтобы срезы не «уходили в сторону»
Сначала нарезаем стальные стержни длиной 133 см, измеряем первый стальной стержень рулеткой, а второй стальной стержень, используя уже распиленный стальной стержень.
Помним, что ширина рамы 109 см, но длина горизонтальных брусьев уменьшится почти на 10 см, и мы используем брусья длиной 133 см, которые мы уже отпилили. Отмерьте 109 см с учетом:
Теперь полируем заготовку. Для грубого шлифования можно использовать ленточную шлифовальную машинку, чтобы сгладить небольшие «волны», оставленные на плоской поверхности. Некоторые модели прикрепляются к верстаку. Кстати, это очень удобно:
Для тонкой работы лучше всего использовать небольшую виброшлифовальную машинку. Мы используем его для снятия фаски, то есть скругления острых краев арматуры. Ну и придётся в конце концов вручную «обнулять.
Кстати, не обязательно тщательно стачивать все стороны заготовки. Можно ограничиться теми краями, которые впоследствии станут «передними». Края шлифовать не нужно, их потом приклеят.
Имеет ли смысл иметь два типа шлифовальных машин? Ленточные шлифовальные машины более мощные и подходят для «крытых площадей». Конечно, до плоского еще далеко, но его можно рассматривать как некий промежуточный этап между наждачной бумагой и плоскостью.
В отличие от ленточных конвейеров вибрационные машины менее мощные, их легче держать в руке и они могут обрабатывать участки, недоступные для ленточных конвейеров. Поскольку наждачная бумага крепится на липучке, она подходит и для тонкой работы. Мелкая наждачная бумага лучше «прилипает» к этой липучке. Грубая наждачная бумага отрывается слишком легко. И кстати, минус этой липучки в том, что если наждачная бумага оторвется, то второй раз она уже не приклеится.
Теперь приступаем к сборке каркаса. Более узкая сторона шириной 50 мм подойдет к лицу. На концы короткой заготовки наносим клей и «закрепляем» заготовку на саморезы, не забывая, что нужно как можно тщательнее соблюсти примыкающие прямые углы. Для этого используем металлические кубики:
После сборки каркаса по контурам измеряем, распиливаем, шлифуем и «фиксируем» с помощью клея и саморезов среднюю вертикальную заготовку:
Это еще не все рамки. Мы собрали только его первый «слой». Пришло время второго «слоя».
Когда будет собран первый слой каркаса, вы можете обнаружить, что прилегающие друг к другу элементы не идеально прилегают друг к другу. Дело не в том, что сложно сохранить абсолютно точные размеры при распиловке и механической обработке. Помните, кусок дерева – это часть дерева, которое когда-то было живым. Он обладает определенным внутренним напряжением, которое позволяет ему сохранять дугу или скручиваться в «спираль». Это невозможно увидеть невооруженным глазом и невозможно измерить во время первоначальной обработки.
Однако гибкость древесины поможет нам в дальнейшем «подтягивать» все элементы друг к другу при соединении. Поэтому просто сглаживаем неровности рубанками:
Изготовление Рамы. Второй слой.
Берем оставшуюся заготовку, толщиной 50 мм и шириной 65 мм. Мы нарезаем их толщиной 30 мм и 20 мм, оставляя ширину 65 мм неизменной.
Более тонкие стальные стержни (толщиной 20 мм) пока отложены. Теперь нам нужны стальные стержни толщиной 30 мм и шириной 65 мм. Мы также отшлифовали и отполировали их рубанком.
Сначала наносим последние штрихи на первый слой каркаса. Мы установили блок для отделения окна от нижней створки. Делаем его из полосы шириной 30 мм. Также фиксируем клеем и шурупами, не забывая при этом держать всю конструкцию под прямым углом.
Видео: Окно своими руками 5 СПОСОБОВ без СТАНКОВ!
Хорошо, теперь приступаем к созданию второго слоя рамки. Начинаем установку с того же раздела окна, где мы его устанавливали в последний раз. Это облегчит соблюдение порядка, в котором стыки элементов второго уровня перекрываются с элементами первого уровня. Это придаст прочности всей конструкции. Переворачиваем раму «без сучков» вниз и накладываем первую часть второго слоя. Тщательно измеряем соединяемые элементы, фиксируем их строго по центру и наносим клей:
Нажмите и удерживайте несколько секунд, чтобы клей схватился и закрепите склеиваемую поверхность с помощью зажимов или тисков. Затем для сохранения плотности склеивания размещаем компоненты на саморезах.
Обратите внимание, что длина полосы зарезервирована. Он выступает на несколько сантиметров за среднюю вертикальную полосу. Это видно на правом фото выше. Далее прикрепляем оставшуюся часть второго слоя каркаса. Не нужно затягивать винты до конца. После того, как клей высохнет, можем их открутить.
Если помните, одна из сделанных нами вертикальных заготовок была немного шире остальных, 75мм вместо привычных 65мм. Также разрезаем по толщине, нам также нужна деталь шириной 30мм. Эта широкая полоса «зайдет» в средний вертикальный блок. Нам нужно, чтобы он выступал из блока с обеих сторон.
Как только клей высохнет, пора заменить шурупы деревянными дюбелями. Используем штифты диаметром 8 мм и длиной 40 мм. Значит сверло тоже восемь миллиметров. С помощью дрели просверливаем отверстия для язычка.
Чтобы избежать пересверливания, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видно отверстие достаточной глубины
Заполните просверленные отверстия клеем и забейте дюбели молотком.
Теперь, когда все детали для второго слоя установлены, можно обрезать полосу «окна», где мы начинаем монтаж второго слоя:
Отшлифуйте сухой дюбель:
Вот такая структура у нас получается:
Теперь можно приступать к рисованию. Если вы обшиваете раму без помощника, то лучше сначала покрасить боковые стороны, а затем лицевую часть. Это позволяет избежать утечек.
Выбирая в магазине цвета морилки и лака, убедитесь, что продавец указывает цвета именно того производителя, продукцию которого вы хотите приобрести. Цвет древесины «дуба» или «палисандра», выпускаемой разными производителями, может сильно различаться.
Чтобы сказать, что рама полностью готова, можно переходить к изготовлению створки, осталось только установить резиновый уплотнитель. Берем так называемую D-образную форму. Он назван так потому, что его поперечное сечение напоминает латинскую «D». Уплотнитель уже имеет клеевой слой, дополнительный клей не требуется.
Теперь каркас готов. Давайте продолжим двигаться вперед.